Компания
РемВодСервис -

Вода в частном доме,
от задумки до комфорта.

И вот мы решили переехать жить в частный дом! Какое красивое место! БЕРЕМ!!!
Купили участок, сделали проект дома, построили дом, пришло время подведения коммуникаций.
Электричество у нас на столбе, газ подведен, далее, нам нужна вода. Где у нас будет скважина?

Где расположить скважину?

Что-то слышали про санитарные зоны. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:
·граница вокруг скважин с незащищенными подземными водами составляет 50 м;
·граница вокруг скважин с защищенными подземными водами составляет 30 м.

Если коротко, есть охранные зоны вокруг скважины, в которых нельзя строить, вести какую либо деятельность, располагать туалеты, мыть машины и т.д. это касается «промышленных» скважин, подлежащих лицензированию, если эти скважины планируется использовать в коммерческой деятельности. В идеале, это должно касаться и «Гражданских», бытовых скважин. На сегодняшний день, бытовые скважины на воду, лицензированию не подлежат, это во первых. Во-вторых, учитывая, что в основном земельные участки не превышают по площади 10-15 соток, для соблюдения санитарной зоны, скважину придется бурить в центре участка и больше ничего на нем не строить, тем более располагать туалет и стоянку. Вопрос о соблюдении санитарных зон снимается. Может сделать скважину в центре и на ней построить дом, еще и на утеплении сэкономим? НЕТ! Скважину рано или поздно, придется обслуживать, менять насос, чистить и т.д. Отсюда делаем вывод: скважину мы будем располагать на улице, так, чтобы была возможность подогнать к ней технику для возможного обслуживания.

Разберемся, от чего зависит стоимость бурения? Для компании производящей работы по бурению скважины, цена складывается из затрат на ГСМ, стоимости материала (обсадной трубы, расходных материалов таких как электроды, перчатки и пр.), зарплаты работников, налогов и желаемой прибыли. Основная часть получившейся суммы, это стоимость обсадной трубы. Сегодня, основная часть порядочных компаний использует 2 вида трубы для одной скважины. Стальная труба диаметром 159мм и пластиковая НПВХ труба диаметром 125мм. Логично, что стальная труба дороже пластиковой.

5. Обратный осмос является одним из самых многообещающих и распространенных способов фильтрации и подготовки воды. Установка обратного осмоса имеет возможность устранять из воды частицы размером 0,001-0,0001 мкм. В эту категорию входят соли жесткости, сульфаты, нитраты, ионы натрия, небольшие молекулы, красители. Для повышения эффективности работы рекомендуется использовать предварительные этапы фильтрации (механическая фильтрация и микро-, ультра- или нанофильтрация), которые удаляют более крупные частицы.
Особенности:
Скорость фильтрации через обратноосмотическую мембрану очень мала, и из-за принципа работы, на 1 литр очищенной воды 5-8 литров "грязной" воды уходит в канализацию. Фильтр производительностью 1-1,5м³ очень дорог и требует возможность дренажа большого количества воды. По этой причине устанавливают такие фильтры с малой производительностью, под раковину (только для приготовления пищи).
Теперь у нас в доме есть вода, осталось решить, куда сливать грязную воду.

Есть современное решение этого вопроса!
Биосептики,Аэротенки, ЛОС (Локальные Очистные Сооружения)

В фекальных массах присутствуют бактерии, аэробные и анаэробные, т.е. те которым для жизнедеятельности нужен воздух и те, которым не нужен. Они питаются, как ни странно, фекальными массами. ЛОС бывают разных производителей, объемов, цен, конструкций, но принцип работы, у всех одинаковый.
Стоки попадают в приемную емкость, где происходит первичное разложение крупных фекальных масс, оттуда стоки попадают в биореактор, также в него подается воздух, происходит перемешивание стоков и в этом «круговороте жизни» аэробные бактерии поедают всю органику. Из аэротенка вода с бактериями попадает в камеру успокоения, где происходит разделение на чистую воду и отработанный ил (мертвые бактерии). Чистая вода выходит из станции, а ил перекачивается в начало цикла. Очищенная вода попадает в дренажный колодец, и уходит в землю.
Обслуживание таких станций сводится к периодической (один раз в 6-12 месяцев) откачке лишнего ила дренажным насосом (можно откачивать на свой участок, ил не имеет серьезного запаха и быстро разлагается, съедается червями) и промывкой емкостей и эирлифтов (насосы для работающие за счет воздуха из компрессора, по сути труба в трубе небольших диаметров) струей воды, например мойкой высокого давления.

4. Угольные фильтры используются для улучшения органолептических свойств воды, таких как вкус и запах, а также для удаления хлора и органических соединений. Активированный уголь обладает высокой адсорбционной способностью и способен эффективно поглощать многие загрязняющие вещества.
Особенности угольных фильтров:
- Адсорбционная способность активированного угля позволяет ему захватывать молекулы хлорорганических соединений, пестицидов и других химических веществ.
- Регенерация фильтрующего слоя происходит без реагентов, за счёт обратной промывки.

3. Обезжелезивающие фильтры применяются для удаления избыточного количества железа и марганца из воды. Высокое содержание этих элементов приводит к появлению неприятного вкуса и запаха, а также к образованию ржавых пятен на сантехнике и одежде.
Методы обезжелезивания:
- Каталитическое окисление: вода проходит через каталитический материал (например, Birm или Pyrolox), который ускоряет реакцию окисления растворённого железа до нерастворимой формы, после чего оно удаляется механическим фильтром.
- Аэрация: воздух вводится в воду, что способствует окислению железа и его выпадению в осадок, который затем удаляется механически.

2. Фильтры умягчители, самые распространенные фильтры для частного дома, используются для снижения содержания солей жёсткости (кальция и магния) в воде. Жёсткая вода может вызывать образование накипи на нагревательных элементах бытовых приборов, что снижает их эффективность и срок службы. Кроме того, такая вода негативно влияет на кожу и волосы при использовании для гигиенических процедур.
Принцип работы умягчителей:
Основной метод умягчения основан на процессе ионного обмена. Вода пропускается через слой смолы, содержащей ионы натрия. Ионы кальция и магния заменяются ионами натрия, тем самым снижая общую жёсткость воды. После исчерпания ресурса смола регенерируется раствором поваренной соли.

1. Механические фильтры предназначены для удаления крупных частиц, таких как песок, ил, ржавчина и другие нерастворимые примеси. Они обычно устанавливаются первыми в системе фильтрации, чтобы защитить последующие устройства от засорения.
Типы механических фильтров:
- Сетчатые фильтры: содержат сетку с определённым размером ячеек, которая задерживает частицы крупнее заданного размера.
- Картриджные фильтры: используют сменные картриджи, заполненные различными материалами (например, полипропиленом), которые задерживают механические примеси.

Оптимально связаться с профильным учреждением, которое занимается анализом воды или же обратиться в местный санитарно-эпидемиологический центр. Так же можно обратиться к нам.
Можно провести самостоятельный отбор пробы воды. На практике анализ состава воды осуществляется по физико-химическим и микробиологическим параметрам.
Для корректного сбора образца воды при оценке физико-химических характеристик рекомендуем использовать чистую пластиковую емкость от питьевой воды объемом 5 л (не допускается сбор образца воды в контейнер из-под кваса, пива, сладких газированных напитков). Затем следует пролить исходную воду в течение 10…15 минут, промыть емкость той же водой и наполнить «до горлышка», чтобы минимизировать количество воздуха в бутылке. Закройте крышку и поместите бутылку в темное прохладное место. Доставьте воду в лабораторию желательно не позже 2-х часов после сбора.

Забор образца воды для анализа на микробиологию является более сложной процедурой. В данном случае требуется использовать специализированную автоклавированную стеклянную тару. Забор образца следует проводить после предварительной стерилизации крана и доставить образец в лабораторию в течение нескольких часов, иначе результаты анализа могут быть некорректны. Поэтому, мы советуем привлечь специалиста для забора образца. Кроме того, итоги микробиологического анализа имеют второстепенное значение при выборе оборудования для водоочистки, так как наличие элемента для дезинфекции воды в индивидуальной системе очистки является обязательным. Пить «сырую» воду, как известно, нельзя.

Водоподготовка (фильтр для дома) >>

После того, как скважина пробурена, ее необходимо «прокачать», оставить включенный насос и слить из скважины не менее 15-20 кубов воды, в большинстве случаев этого достаточно для очистки «околоскважинного» пространства в водоносном горизонте от загрязнений, возникших во время бурения скважины, вода станет визуально прозрачной.
Перед тем, как выбирать фильтр для воды в частный дом, важно осознать, от чего требуется очищать воду. Для этого следует провести исследование воды по нескольким физико-химическим показателям, рекомендованный список которых представлен ниже. Это позволит оценить, насколько состав воды вашего источника соответствует стандартам качественной питьевой воды, а также окажет помощь в выборе метода очистки воды.

Вся эта автоматика должна где-то располагаться. Электроника и механика не любят влагу, гидроаккумулятор постоянно «потеет» конденсатом, в идеале все нужно расположить в тех.помещении. В крайнем случае, можно расположить в кессоне, но т.к. при использовании воды из скважины в большинстве случаев требуется водоподготовка, а она тоже занимает достаточно места (от 1 до 3 квадратных метров), лучше расположить ее в тех.помещении о котором нужно подумать еще на стадии проектирования дома.

Частотный преобразователь (ЧП). Высшая ступень эволюции автоматики управления насосами для частного дома. Электронное устройство, которое управляет насосом не по принципу замыкания/размыкания контактов, а меняет частоту тока, тем самым регулирует обороты двигателя насоса. Выставляем на панели управления ЧП нужное нам давление в системе, и микроконтроллер плавно регулирует работу насоса, поддерживая нужное нам давление. Больше не нужны гидроаккумуляторы на 100 литров, достаточно минимального объема, чтобы не было заметных пауз после открытия крана. Больше нет лишней нагрузки на насос при включении и выключении во время «щелканья» РДМ, насос служит гораздо дольше, и даже некоторая экономия электроэнергии, насос ведь не всегда работает в полную силу! но это не точно;).

Электронное реле. Устройство, совмещающее в себе функции и задачи механических реле описанных выше, но для настройки не надо крутить гайки на пружинах (настройки кнопками), плюс если что-то пошло не так, сообщают код ошибки, можно заглянуть в инструкцию и понять в чем дело.

Все работает, все хорошо! А если по каким то причинам кончилась вода в скважине? Насос не может создать давление в системе, реле держит насос включенным, насос перегреется и сгорит…
Для защиты от таких случаев, есть «реле сухого хода», в отличии от РДМ, оно работает только в одну сторону, если давление в системе больше 0,5 кгс, значит все хорошо (рабочее давление у нас 3-4,5), контакт замкнут, если давление меньше 0,5 кгс, значит воды нет, контакт размыкается. Для запуска системы необходимо принудительно замкнуть контакты реле, нажав кнопку на корпусе.
А вдруг «трубоеды перегрызли трубу» и утечка воды под домом? Или гидроаккумулятор стравил воздух по каким то причинам? Как понять что в системе что-то пошло не так?

Для этого есть гидроаккумулятор. Металлический бак с резиновой мембраной внутри(мембрана выглядит как 3х литровая банка), между корпусом и мембраной закачан воздух, с другой стороны подается вода из системы. Включаем систему, все краны закрыты, реле видит, что давления в системе нет, включает насос, насос изо всех сил подает воду, вода накапливается в мембране гидроаккумулятора, воздух в гидроаккумуляторе сжимается, создает противодавление, общее давление в системе поднимается до установленного на реле, реле выключает насос. Открываем кран, воздух в гидроаккумуляторе разжимается, выталкивает из мембраны воду в кран, вода течет из крана. Когда давление падает ниже установленного, реле включает насос и цикл повторяется, пока мы не закроем кран. Вроде все хорошо, но мы хотим видеть стабильные 3 кгс в системе, а не плавающий контрастный душ 2-4 кгс… Для выравнивания давления, устанавливаем в систему редуктор, устройство, которое будет пускать в систему давление которое нам нужно, а лишнее будет задерживать, настраиваем его на 3 кгс, а реле включения насоса (РДМ – реле давления механическое) настраиваем на 3-4,5 кгс. Таким образом, реле работает в своем диапазоне, а редуктор поддерживает давление в системе на нужном нам уровне.

Автоматика для скважины >>

Автоматизировать можно любой процесс, в том числе и водоснабжение частного дома. Есть много готовых решений, на любой вкус и кошелек. Разберемся в принципах и разницах.
Мы хотим видеть в системе примерно 3 кгс, если меньше, дамы не смогут промыть волосы в душе, если больше, в душе будет мыться неприятно, мы же хотим помыться а не отрезать от себя грязь струей воды…
Самая дешевая и простая автоматика – механическая. В системе стоит реле с мембраной и пружинами, реле настроено на рабочее давление. Открываем кран, давление в системе падает, реле «видит» что давление стало меньше установленного, замыкает контакты на насос, насос включился, вода пошла… с максимальным давлением, которое может создать насос. А кран мы открыли чуть чуть, в стакан воды налить… куда девать лишнее давление и воду?

Обычно, второй горизонт состоит из таких пород, как мергель или известняк. Вода в таких породах обычно в достаточном количестве (1-3 кубометра в час), жесткая, но без друих примесей (если сосед не сэкономил и не пробурил «вредительскую» скважину в одну колонну, которая «умерла» через год, но вредить продолжает).
Бывают места, где мергелей и известняков не бывает на доступных нам глубинах, обычно в таких местах большие слои обводненного песка. В таких случаях бурят скважины в одну трубу (нет промежуточных водоупоров, идет сначала плодородный грунт, суглинок и песок дальше известняк, но сухой, без воды до очень больших глубин 150-200м). Фильтр на трубе делают сетчатый (отверстия в трубе и на трубу намотана специальная сетка). В песке вода обычно значительно хуже чем в известняках, содержит железо, сероводород и все остальные примеси попадающие с поверхности.

Делаем выводы:
1.Дешево – значит на чем то, сэкономят. Если водоносный горизонт не песчаный, то скважина в одну колонну = плохая идея, через год будете бурить новую.
2.Надо позвонить в РемВодСервис и поинтересоваться, кого лучше нанять! ;)

Зачем 2 трубы?

Во всем виновата геология. Породы имеют разную плотность, структуру, водопроницаемость и залегают слоями. Грубо говоря, вода падает с неба, попадает на плодородный слой, проходя сквозь него, попадает в песок, суглинки, супеси и т.д. из за притяжения земли вода уходит все глубже и глубже. Но мы же видели, в колодцах вода стоит, а у кого-то и в подвале тоже… значит, есть какой-то предел. В геологии есть понятие, водоупорный слой. Это слой породы, ОЧЕНЬ плохо пропускающей воду. Вот на этом водоупоре вода и задерживается. Вода которая лежит на нем, в народе называется «Верховодка», содержит в себе все, что смыло дождем с поверхности земли (Нитраты, бактерии, содержимое выгребных ям…), количества этой воды, часто не хватает для водоснабжения, а в жаркое лето, она может совсем кончиться.
Водоупорный слой, на самом деле не совсем герметичный, просто он настолько плотный, что ОЧЕНЬ медленно пропускает воду, тем самым очищает ее от большинства загрязнений с поверхности. Далее породы становятся, несколько мягче и снова встречается водоупор и так, несколько раз. Нужная нам вода, залегает на втором водоупорном слое, она будет оптимально чистая и в достаточном количестве.
Если пробурить одним диаметром и первый водоупор и водозаборную часть второго водоносного горизонта, то верховодка, через пространство между обсадной трубой и стенкой скважины, будет перетекать во второй, целевой водоносный горизонт. Во первых испортится качество воды целевого горизонта, во вторых, верховодка будет увлекать за собой неустойчивые породы, размывать суглинки и т.д. и вся эта порода окажется в водозаборной части обсадной трубы.
Для предотвращения смешивания горизонтов и «заиливания» скважины, до первого водоупора бурят большим диаметром, стальную трубу задавливают в глину первого водоупора, а потом внутри стальной трубы, меньшим диаметром вскрывают целевой горизонт. Потом целевой горизонт обсаживают пластиковой трубой. Для экономии материала, пластиковую трубу ставят не на всю глубину скважины, а продолжая с конца стальной трубы, с небольшим нахлестом. Бурильщик в процессе работы «видит» где находится водоносный горизонт, и в этом промежутке трубы устанавливает «перфорацию», дырчатый фильтр (дрелью либо болгаркой нарезает отверстия в пластиковой трубе), этот фильтр называется водозаборная часть трубы.

Решили, бурить будем «тут»!

Переходим к поиску подрядчика.

Первая мысль, открыть всем известную доску объявлений и найти самое дешевое предложение. Заманчиво…Благодаря этой мысли в головах людей, появилась целая отрасль в сфере водоснабжения частных домов, нет, не бурение скважин… Ремонт скважин на воду.

реле управления давлением
Источник 4-stihii.ru

Гидроаккумуляторы
Источник maxidom.by

Канализация >>

-Тут точно ничего сложного, бетонные кольца, доска объявлений…
-
Да, безусловно, канализация из бетонных колец, самый простой и дешевый вид канализации, и давайте не будем «кривить душой» такую канализацию мы хотим выбрать, чтобы не платить ассенизаторам за откачку … НО!
Когда мы сбрасываем бытовые стоки в канализацию, в емкости образуется такая картина:
На поверхности воды образуется жировая пленка, в толще воды плавают фекальные массы, которые кушают бактерии и на дно осаждается ил (мертвые бактерии). Вода через стенки емкости и дно, если это бетонные кольца дренируется в грунт. Уровень стоков в емкости то прибывает, то убывает. В то время, когда уровень понижается, жировая пленка прилипает к стенкам, дну, постепенно забивает капилляры, через которые вода уходит. Таким образом, спустя несколько лет, мы все-таки берем телефон, и идем на доску обьявлений ;) искать, кто нам будет откачивать яму… помимо этого, такие выгребные ямы, мягко говоря НЕ поощряются "природнадзором".

Пробурили скважину, хотим завести воду в дом, как сделать, чтобы она не замерзала зимой и не портила вид участка трубами?
Обустройство скважины, заключается в оборудовании ее кессоном и укладке труб водоснабжения в землю, на глубину промерзания грунта. В Нижегородской области, достаточно заглубить трубу на 1,5 метра, кессоны устанавливают глубиной 2 метра.

-Все понятно, заказываем бетонные кольца (дешево,сердито) и трактор, снова на доске объявлений!
-

О кессонах. Сначала, надо узнать уровень грунтовых вод. Если грунтовые воды высокие, кессон из бетонных колец будет затапливать. В случае, если он нам нужен, только, для доступа к насосу и поворота водоподающей трубы в сторону дома, факт подтопления грунтовыми водами не критичен. Но если заглянуть вперед… сам по себе насос работает только в режимах вкл и выкл, должна быть еще автоматика (о ней мы поговорим ниже). Сегодня на рынке присутствуют пластиковые кессоны, полностью герметичные, имеют впаянные гермовводы для труб и проводов, они несколько дороже, но внутри, всегда сухо и чисто.

Реле сухого хода
Источник tdkomfort.ru

Электронное реле
Источник extra-aquacontrol.ru

Частотный преобразователь
Источник vod-dom.ru

Сетчатый фильтр
Источник valterra.ru

Картриджный фильтр
Источник power-water.ru

Обратный осмос
Источник skvagina.ru

Запах
Цветность
Мутность
Водородный показатель (pH)
Массовая концентрация Нитритов
Массовая концентрация Нитратов
Массовая концентрация аммиака и ионов аммония
Общая жесткость
Массовая концентрация общего железа
Сухой остаток
Перманганатная окисляемость
Обобщенные колиморфные бактерии (ОКБ)
Общее микробное число (ОМЧ)

Монтаж насоса в скважину

4.Трос.
Т.к. насос будет находиться в воде, трос нам нужен из нержавейки. Сталь в полимерной оплетке не рассматриваем, как организация, которая занимается ремонтом скважин, ответственно заявляем!))
Для бытовых скважин, глубиной до 100м, толщины 3мм будет достаточно. Во первых насос будет висеть не на тросу (он нужен для страховки насоса), во вторых самый тяжелый бытовой насос, вместе с трубой и водой в трубе не будет весить больше 150кг, а разрывная нагрузка нержавеющего троса 3мм - 460кг.

5.Хомуты(Зажимы) для троса.
Берем любые, но тоже из нержавейки.

6.Изолента.
Берем синюю...))

Сколько брать?
Насос - 1шт.
Труба - 36м = глубина скважины (т.к. мы не знаем, где у нас динамический уровень).
Трос - 36м (по той же причине).
Хомуты(зажимы) для троса - 2шт. (если очень хочется или нет доверия к узлам. Узел восьмерка, с закрепленными изолентой концами ни при каких обстоятельствах, сам не развяжется.)
Оголовок - 1шт.
Обратный клапан и муфта ПНД - 1шт.
Изолента - 1шт на 50м трубы
Уплотнение - 1шт.

8.Резьбовое уплотнение.
Фум лента, уплотнительная нить, лен. Если есть сантехнический опыт, берем, то с чем работали, если нет, мы рекомендуем взять нить. На упаковке обычно есть инструкция, обычно у новичков получается с первого раза))

7.Скважинный оголовок.
Есть разные модели, герметичные и не герметичные, стальные, пластиковые, резиновые... Если мы делаем летнее обустройство без кессона, берем любой. Если обустраиваем кессон, лучше взять герметичный т.к. в случае с подтоплением кессона, такой оголовок не пустит поверхностную воду в скважину.

Трос разматываем вдоль трубы. Далее, начиная от насоса, с промежутком 2-3 метра, крепим изолентой трубу, трос и провод в один пучок. Эта процедура, необходима для исключения ситуации, когда трос или провод, под своим весом, случайно "убежал" в скважину и заклинил там насос. еще, провод хоть и медный, но имеет свойство, под своим весом, растягиваться, провисать и заклинивать насос в скважине.
К определению динамического уровня, готовы!

Раскручиваем скважинный оголовок, одеваем на обсадную трубу фланец и резиновое кольцо.
Спускаем насос в скважину, так, чтобы конец насоса находился сразу над фильтром (в нашем случае 30м). Закрепляем насос на (арматурину, палку и т.п. обязательно подстрахованную веревкой или тросом (даже опытные монтажники, иногда роняют посторонние предметы в скважину).
Включаем насос, качаем воду в сторону, в течении 30-40 минут (в большинстве случаев, этого времени хватает, для стабилизации динамического уровня). Не выключая насос, начинаем его поднимать. Удобнее всего, делать это с напарником, один поднимает, второй дежурит у розетки с изолентой в кармане. Когда насос выйдет из воды, поток прекратится, напарник выключит насос и поставит метку изолентой на ПНД трубе, на уровне среза обсадной трубы. Это наш динамический уровень.

Отступаем от метки 1,5-2м вверх и на это место, прикручиваем скважинный оголовок. На тросу, вяжем наш любимый узел "восьмерка". На оголовке есть карабин с гайкой (рапид),открываем его, разворачиваем так, чтобы гайка закручивалась вниз (если сделать наоборот, от вибрации, гайка со временем раскрутится), продеваем в рапид петлю от узла, закручиваем гайку. Трос должен сильно провисать, со временем труба ПНД немного растянется, при этом насос по прежнему должен висеть на трубе. Остаток троса спускаем в скважину, ставим оголовок на место и закручиваем нижний фланец. Болты затягиваем без чрезмерных усилий.

Готово! ))

Если...
Если динамический уровень оказался "ниже верха фильтра" ставим на ПНД трубу вентиль. Закрываем его, до тех пор, пока не услышим "шипение", пробуем уменьшить расход воды. Центробежный насос НЕ страдает от работы на "поджатую" задвижку. Единственный момент, что двигатель погружного насоса, охлаждается за счет протока воды, по этому минимальный расход в 300-400 литров в час должен быть.

Подготовка.
Проверяем работоспособность насоса, коротковременным включением в розетку, жужжит - хорошо, сразу выключаем. Скручиваем резьбовые соединения с уплотнением. Обращаем внимание, какой стороной прикручиваем обратный клапан, стрелка на клапане показывает направление потока, значит ставим стрелкой от насоса.
Соединяем муфту с трубой ПНД.
Трубу разматываем, желательно по прямой линии.
Вдоль трубы, разматываем провод.
Трос к насосу будем привязывать узлом "восьмерка", так, чтобы узел оказался со стороны трубы, противоположной стороне, на которой находится провод от насоса. Хвост узла, приматываем к основному тросу изолентой, если очень хочется стягиваем зажимами.

Мы хотим видеть давление в системе в районе 3-4 Атм, и расход при этом планируем 1,5 куба в час. Смотрим на кривые, ищем точки пересечения. 30м в скважине до 0м, 4 Атм в системе, это еще 40м, итого смотрим 70м и 1,5 куба в час. В нашем случае, самая близкая кривая у модели ECO MIDI-2. Но, лучше взять с запасом, вдруг у нас воды в скважине больше наших рассчетов, бассеин быстрее сможем налить))) Решили берем "90 метровый насос" ECO MIDI-3.

Статический уровень(зеркало) воды - уровень в состоянии покоя. Когда насос включен, он забирает из скважины воду с определенной скоростью (расход воды), в то же время, у скважины есть своя производительность (дебет), т.к. эти показатели крайне редко совпадают, уровень воды меняется. чаще всего зеркало понижается, но если дебет скважины значительно выше производительности насоса, то зеркало останется на том же уровне. Из за закона о сообщающихся сосудах, при понижении уровня воды в скважине дебет несколько увеличивается и через некоторое время вся система сообщающихся сосудов стабилизируется, мы видим динамический уровень воды в скважине.

ОЧЕНЬ важный момент! В одной и той же скважине, с насосами разной производительности, динамический уровень будет разным!

Мы выяснили, что глубина скважины у нас 36м, фильтр начинается на 30м. Порядочные бурильщики, указывают в паспорте и "динамику" и характеристики насоса, которым производили опытную откачку скважины.
Если паспорта нет?
В таком случае, надеемся на госпожу удачу)) Раз уж мы с вами взялись за "обвязку" этой скважины, значит, по каким то причинам, считаем, что она "рабочая". Нормальный дебет скважины - минимум 800 литров в час (0,8куба в час, так сложилось исторически. нормальный расход отдной точки водоразбора в районе 500л/час, в квартирах старого жилого фонда, если на кухне открыт кран, и при этом открыть кран в ванной, то на кухне будет заметно ослабление струи, ну так и решили 800л минимум...) Часто, бурильщикам "лень" рассчитывать истинный дебет и они просто пишут в паспорте куб-полтора... и чаще всего это правда)) и чаще всего, включить такой расход в доме достаточно сложно (одновременно открыть 3 точки водоразбора. Душ, кухня, еще один душ... и это мы только полтора куба берем... ). С дебетом и расходом определились.

Едем в магазин.
В магазине берем, летний набор:

1.Насос.
Нам нужен погружной, центробежный скважинный насос. Забываем про вибрационные "дребезжалки", они "убьют" вашу скважину.
(самые распространенные, производительностью 1,5-3,5 куба в час) еще есть такая характеристика, как "напор" (давление, которое может создать насос), это еще один разговор... Наливаем "чай" и разбираемся.
не вникая в тонкости расчетов, монтажники считают, что 10м высоты от уровня воды в ПНД трубе ф32 = 1Атм. Динамический уровень воды в скважине мы не знаем (решили что паспорта у нас нет), значит будем считать худший вариант, от верха фильтра... в нашем примере, это 30 метров, значит если мы возьмем насос с высотой подъема 32 метра, то этот насос сможет, буквально, поднять воду до уровня земли и еле-еле "выплюнуть"... а мы хотим, чтобы вода шла к нам домой, значит смотрим следующий. 60-65м считаем. 30м до земли и еще 30м = 3Атм остается, уже что-то... НО! в этот момент пора задуматься о будущем! Если мы планируем просто набрать воды в ведро, включая насос в розетку, либо выключателем, то этого нам хватит. Если планируем заводить воду в дом и ставить автоматику, чтобы со всеми удобствами, кран открыл - насос включился, вода пошла, закрыл - насос выключился, то нужен еще запас. В таком случае, выбираем понравившуюся марку насоса, просим у продавца паспорт на эти насосы и смотрим таблицу:

Как правильно установить насос в скважину?
В первую очередь, необходимо определиться, на какую глубину будет устанавливаться насос.

Правильно устанавливать насос, выше фильтра/перфорации, но ниже динамического уровня воды в скважине.

Если вы читаете эту статью, значит скорее всего планируете делать монтаж насоса своими руками... Берем паспорт скважины, либо если его по каким то причинам нет, заказываем такую услугу, как "видеоинспекция скважины" и изучаем конструкцию.
В паспортах, обычно это выглядит так:
Обсадная труба Ф159 0-22м (0 - это земля, на которой мы стоим, если мы стоим в кессоне, то поднимаемся на поверхность и считаем от этого места.. :) ).

Обсадная труба Ф159 0-23м
Ф125 21-36м
Фильтр дырчатый/сетчатый в диапазоне 30-35м
Отстойник 35-36м
Статический уровень воды 22м
Динамический уровень воды 23м

2.Водоподъемная труба.
Исходя из соотношения цена/качество/удобство, в скважины до 100м, принято монтировать насосы на трубу ПНД Ф32. Можем заметить разницу в цене, одной и той же 32й трубы, это из за разной толщины стенки и качества самого полиэтилена. Разная толщина, выдерживает разное давление. У разных марок, разное максимальное давление, не вникая в тонкости, в сантехнических магазинах продают нужную нам марку, для насосов с напором до 80м можно брать 2,5мм, до 140м - 3мм. 2 мм лучше вообще не рассматривать, такую трубу берем для разводки воды по огороду, после автоматики.

3.Обратный клапан.
Большинство насосов имеет встроенный обратный клапан, но доверять ему, мы не будем, т.к. все китай, все ... ненадежные. Есть ПНД клапана, сразу с резьбой для насоса и муфтой для ПНД трубы, есть латунные. в ПНД клапанах, запорный механизм шар, в латунных, плоская тарелка с резиновой прокладкой. Какой выбрать? Дело хозяйское, среди монтажников мнения разные. Просим паспорт, читаем рабочее давление. Если рабочее давление конкретно взятого клапана выше, чем давление которое может создать насос, берем. к латунному клапану нужно купить еще муфту для соединения с ПНД трубой.